Radtour im französischen Luberon: Um die Bergkette

 
Immer wieder drängen sich Orte für einen Zwischenstopp auf, so wie in Oppède-le-Vieux, dessen historischen Ortskern mit Kirchen und Überresten der mittelalterlichen Burg man über eine steilere Anfahrt erreicht. Schnell wird auf der Tour klar, wie sehr man im Luberon beim Radfahren auf fast verschwenderische Weise mit Panoramen verwöhnt wird. Im typischen Bergdorf Ménerbes etwa, dessen Gassenlabyrinth wie viele andere Dörfer auf einem Berg thront. Von der Terrasse des „Maison de la Truffe et du Vin“ blickt man dort auf die Berge der Umgebung, bevor die Aufmerksamkeit voll und ganz zwei Spezialitäten des Luberon gehört: dem Trüffel und dem Wein. „Der Boden hier ist kalkhaltig und wenn die Sommer trocken sind, ist das ideal für den Trüffel“, erklärt Coralie Clemente vom Restaurant, die bei einer Weinprobe auch einen Einblick in die Erzeugnisse hiesiger Winzer gibt. 

 
Um den Luberon komplett zu umrunden, müsste man über zweihundertfünfzig Kilometer radeln – in der Regel dauert diese Tour mit allen Zwischenstopps fast eine Woche und würde im östlichen Teil durch sehr bergige Landschaft führen, zu der auch der Mourre Nègre zählt, mit 1.125 Metern höchster Berg des Luberon. Die Tour lässt sich aber abkürzen, etwa über die Passstraße durch Vitrolles-en-Luberon. Diese Etappe ist allerdings sehr steil. Die enge Straße schlängelt sich  in Serpentinen durch waldiges Gebiet immer weiter nach oben. Lediglich ein paar Rennradfahrer quälen sich heute schwitzend hinauf.

Nach einem kurzen Blick durch die Gassen des verschlafenen Ortes geht es schnell weiter – bergab Richtung Süden. Dabei wird bald klar: Südlich des Luberon lernt man ein anderes Gesicht der Region kennen. Hier ist es ruhiger und ursprünglicher. Auch dort lohnt es sich, ein paar Abstecher von der Route einzulegen. Zu „Escargot des Valanques“  im Dorf La Motte-d’Aigues etwa, wo Stéphane Despax Schnecken züchtet, die man mit Butter, Knoblauch und etwas abenteuerfreudigem Gaumen probieren kann. Als Aprilscherz entwickelte er zusammen mit Olivier Perrière von der Eismanufaktur „L’art Glacier“ sogar ein gewöhnungsbedürftiges Schneckeneis. In seinem Eiscafé in Ansouis bietet Perrière aber auch Dutzende andere hausgemachte Sorten. Auf der Terrasse hat man hinter dem großen Eisbecher einmal mehr auch eine weite Aussicht.

 
Auch im Süden wechseln sich auf der Tour provenzalische Landschaft mit vielen Weinbergen und charmanten Mittelalter-Dörfern ab. In Cucuron etwa kann man Turm- und Festungsruinen erkunden – oder gemütlich in einem der Cafés im Schatten der knochigen Platanen am Löschwasserteich verschnaufen. In Lourmarin hingegen bietet der zentrale Platz eine lebendige Mischung aus Galerien und Geschäften, Brasseries und Restaurants.

Die Hauptsehenswürdigkeit ist aber das Renaissance-Schloss. Das Château de Lourmarin  aus dem 15. Jahrhundert stand rund hundert Jahre leer. „Der Geschäftsmann Robert Laurent-Vibert kaufte es 1920 und ließ es restaurieren – als Haus der Kultur“, erklärt Anne Guillaumin vom Tourismusbüro des Luberon. Seitdem wurden zahlreiche Künstler eingeladen, in dem Anwesen zu bleiben und zu arbeiten. Zu den Schriftstellern, die in Lourmarin lebten, zählte auch Albert Camus, dessen Grab noch immer Ziel von literaturbegeisterten Urlaubern ist.