Kolumbien: Wo Südamerika seine schönste Seite zeigt

Acht Millionen Menschen leben hier, in der größten Metropole der Anden. Wo moderne Architektur auf koloniale Bauart trifft, Fortschritt auf Chaos – und Wohlstand auf Elend, nur einen Steinwurf entfernt. Die Orientierung ist einfach: Der Norden ist reich, der Süden arm. Die Straßen sind schachbrettartig angelegt und chronisch verstopft – „wie in New York“, schmunzelt ein Anwohner.

Raus aus der Stadt

Den besten Überblick hat man aus der Vogelperspektive, vom 3.152 Meter hohen Hausberg Monserrate mit seiner malerischen weißen Basilika aus dem 17. Jahrhundert. Pulsierendes Zentrum ist die Altstadt La Candelaria mit ihren herausgeputzten Häusern im Kolonialstil und großflächiger Straßenkunst. Dazu aufstrebende Gastronomie, Theater und Kulturstätten, schmucke Kirchen. Sehenswert sind das Botero-Museum und das Museo del Oro, das größte Goldmuseum der Welt. Bis man die Stadt hinter sich gelassen hat, dauert es. In Kolumbien, das so groß ist wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen, sind die Wege lang und die Straßen holprig – sie im Bus zurückzulegen, lohnt sich dennoch.

Auf dem Weg ins östliche Hochland, dem historischen Herzen des Landes, werden aus schroffen Andengipfeln sanfte Hügel, aus sattgrünen Viehweiden andine Hochmoore. Eingebettet in diese wilde, scheinbar unberührte Landschaft, liegt die Kolonialstadt Villa de Leyva. Einst diente sie als Erholungsort spanischer Vizekönige. Heute kommen die Großstädter zur Sommerfrische, genießen die ganzjährig frühlingshaften Temperaturen und die Ruhe zwischen jahrhundertealtem Kopfsteinpflaster und weiß getünchten Häuschen. Dahinter ragt der Nationalpark Iguaque mit seiner heiligen Lagune in den Himmel, nach der Mythologie der indigenen Muisca die Wiege der Menschheit und heute ein beliebtes Wanderziel.

Einen Besuch wert ist auch Zipaquirá, die Stadt, in der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez zur Schule ging und die einst ein wichtiges Handelszentrum für Salz war. Heute kommt man wegen der unterirdischen Salzkathedrale, mit rund 8.500 Quadratmetern die größte ihrer Art weltweit.

Biodiversität im Kaffeeherz

Die meisten Reisenden zieht es weiter ins Departement Quindío, das Kaffeeherz Kolumbiens, mit seiner unglaublichen Biodiversität. Bananenstauden, Eukalyptuswälder und Kaffeesträucher bedecken die fruchtbaren Steilhänge. Allein vierzig Avocadosorten werden hier angebaut, erzählt Fahrer Raúl mit einem Anflug von Stolz, während er den Bus durch die Serpentinen lenkt. „Ihr Europäer kennt ja nur die kleinen Hass-Avocados.“

Immer wieder hebt er die Hand vom Lenkrad, zeigt mit dem Finger auf ein neues Panorama, das sich hinter den Kurven auftut: Zwischen dichtem Grün und dunstigen Nebelschwaden tauchen die wilden Wasserfälle, kleinen Kaffeefincas und idyllischen Bergdörfer auf.

Salento und Filandia sind die bekanntesten von ihnen. Weiß gestrichene Lehmhäuser mit quietschbunten Fensterrahmen schmiegen sich aneinander, beherbergen kleine Handwerksläden und geschäftige Restaurants.

Auch für Ornithologen ist die Gegend ein Traum. Wer Glück hat, kann im berühmten Cocora-Tal mit seinen weltweit einzigartigen, bis zu sechzig Meter hohen Wachspalmen Andenkondore sichten, mächtige schwarze Greifvögel mit einer Flügelspannweite von mehr als drei Metern. Insgesamt gibt eintausendneunhundert registrierte Vogelarten, darunter allein hundertfünfzig verschiedene Kolibris. Nur Brasilien ist artenreicher – bei fast achtmal so großer Fläche.

Wohin nun?

Zu sehen gäbe es noch viel. Die Salsa-Hauptstadt Cali im Westen zum Beispiel, oder die archäologische Stätte San Agustín im Süden. Doch für viele geht die Reise weiter in den Norden des Landes. Dort locken Medellín, Santa Marta oder die Traumstrände der Karibik, etwa auf den Inselgruppen San Andrés oder Rosario mit weißem Puderzuckersand und Kokospalmen.

Und dann ist da natürlich noch Cartagena de Indias: Die wohl prächtigste aller Kolonialstädte dampft nicht nur vor Luftfeuchtigkeit, sondern auch vor Lebensfreude. Noch ausgelassener, noch lebensfroher wirken die Costeños (Küstenbewohner). „Dios te bendiga“, ruft der Taxifahrer zum Abschied zu – Gott segne dich. Ein Straßenhändler wird zum König („Rey“), ein Getränkeverkäufer zum Liebhaber („Amor“), wenn sich Reiseleiterin Luisa in der Altstadt einen Weg durch die Menge bahnt. Die ist selbst in den heißen Mittagsstunden gut besucht. 

Ihren wahren Zauber entfaltet die Märchenstadt aber erst in der Dämmerung, wenn das Laternenlicht auf die dicken Stadtmauern fällt und die Skyline des Finanzviertels Bocagrande im Mondschein glitzert. Dann werden auf den Plätzen karibische Köstlichkeiten kredenzt und tanzen die Straßenkünstler im ehemaligen Armenviertel Getsemaní. Und spätestens dann versteht man, warum „Gabo“ der Stadt ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Weil Cartagena – weil Kolumbien! – so schön ist, dass man am liebsten allen davon erzählen möchte.