Der höchste Gipfel im Park ist zwar der St. Mary Peak mit 1.170 Metern, doch das Highlight schlechthin ist der siebzehn Kilometer lange und acht Kilometer breite Felskessel Wilpena Pound im Herzen der Flinders Ranges: Wie ein Meteoritenkrater sieht dieses riesige Amphitheater der Natur mit seinen mehrere hundert Meter hohen, jäh abstürzenden Felswänden aus. „Entstanden ist er bei den Auffaltungen der Flinders Ranges“, erklärt Guide John. „Wir Aborigines aber sagen: Schlangen und Riesen der Traumzeit haben die Bergkette erschaffen“. John, der Aborigine vom Stamm der Adnyamathanha heißt natürlich anders, „aber meinen echten Namen könntest du gar nicht aussprechen ...“
In der Abendsonne scheinen die Wände zu brennen, so intensiv rot werden sie. „Wir verliehen den Namen gewölbte Hand und es ist ein heiliger Ort für uns“, sagt John. Er deutet auf einen kleinen, palmenähnlichen Baum ein paar Meter weiter: „Schau! Das ist unser Grastree. Aus dem haben wir Tee gemacht – aus der Blüte –, aber auch Speere – aus dem Stiel –, Körbe – aus dem Stroh – und Brennholz – vom Rest...“. Er sagt: „Yura Udnyu“, macht eine kurze Pause. „Das heißt: unsere Kultur – deine Kultur.“ Und er erklärt die Natur aus seiner, aus Aborigine-Sicht.
„Im Sommer, also eurem Winter, kann es bis zu 50 Grad heiß werden, dann ist man fast alleine mit einem sehr bedeutenden Stück Erdgeschichte“, schmunzelt John. Jetzt im Frühjahr, also unserem Herbst, erlebt der Nationalpark aber eine wahre Farborgie, wenn Wildblumenteppiche mit rotem Granit und schwarzem Basalt um die Wette leuchten. Ihren Namen erhielt die Bergregion vom englischen Seefahrer Matthew Flinders, auf dessen Vorschlag der Fünfte Kontinent seit 1817 offiziell Australien heißt. „Heute gehört der Nationalpark wieder uns, den Adnyamathanha-Aborigines, aber wir haben das Land an den Staat verpachtet, um unsere Einkünfte zu sichern.“
John lädt zu einer Zeitreise in die Welt der Fossilien ein, zum Archaeological Trail in die Brachina Gorge, der vielleicht schönsten Schlucht der Flinders. Die 650 Millionen Jahre alten Fossilien zu finden, ist allerdings sehr schwer. Da braucht man schon John, sonst würde man einfach an den filigranen Schätzen vorbeistolpern. „Und weißt du was?“, fragt John. „Sogar Kate Winslet war da! Sie hat in dieser Schlucht „Holy Smoke“ gedreht.“
Wenn einer der großen Flinders-Farmer zum Schafezählen geht, nimmt er den Hubschrauber oder die Cessna. So sieht man den roten „entblößten Knochen“ in seiner ganzen Größe, wie es der Landschaftsmaler Hans Heysen formulierte. 430 Kilometer sind die Flinders Ranges lang. Letzter großer Versorgungsort ist das Landstädtchen Hawker mit Eisenbahnanschluss, Hotels, Geschäften, Tankstellen und dem Camel Hump, ein schöner Aussichtspunkt auf den Nationalpark.
John erzählt von Andamooka: „In diesem Opaldorf, am nördlichen Westufer des Lake Torrens, wurde 1969 der größte Opal der Welt gefunden: die 6,8 Kilogramm schwere Wüstenflamme von Andamooka. Weltberühmt wurde auch der geschliffene 203 Karat schwere Andamooka Opal. Die australische Regierung hatte den Opal in den Farben Rot, Blau und Grün zusammen mit Brillanten in eine Halskette setzen lassen und Queen Elizabeth II. bei ihrem ersten Besuch in Südaustralien 1954 geschenkt.“ Man hat den Eindruck, John erzählt diese Geschichte nur weil er sie den Touristen erzählen soll, nicht weil er sie erzählen möchte … „Und wer sehen will, wie es um 1880 war, fährt, 65 Kilometer nördlich von Wilpena Pound, zu den Ruinen des alten Minenstädtchens Blinman“, fährt John fort. Touren führen zurück in die Blütezeit, als Kupfer abgebaut wurde. „Und danach, das sag’ ich dir, schmeckt das Bier im North Blinman Hotel, der einzigen Kneipe weit und breit, umso besser …“
Kommentare