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Leben Salz und Pfeffer

Florian Holzers Restauranttest: Panigl

Es ist eine tolle Bar geblieben, aber beim Essen sollte man ein bisschen nachdenken.

von Florian Holzer

10/30/2019, 05:00 AM

Drei√üig Jahre lang war das Enrico Panigl ein Lokal, das es sonst in Wien nicht gegeben hat, vordergr√ľndig eine stimmungsvolle Weinbar, tats√§chlich aber ein Ort, an dem gedacht, gelacht und gestritten wurde. Dieses Jahr ging Panigl-Macher Kurt Heigl in Pension, der langj√§hrige Stammgast Maximilian Urbanek und seine Partnerin Margot Teufl √ľbernahmen. Die gute Nachricht zuerst: Das Lokal ist immer noch so sch√∂n wie zuvor, das weite Gew√∂lbe, der markante Holzboden, die einladende Bar im vorderen Bereich, der so norditalienisch wirkende Restaurant-Teil weiter hinten. Die K√ľche war im Enrico Panigl zwar nie der wichtigste Punkt, fallweise aber richtig gut. Margot Teufl bezeichnet sich selbst als begeisterte Hobbyk√∂chin, will das urspr√ľngliche Konzept der wienerisch-italienischen Fusion beibehalten. Immerhin ein Monat Softopening-Phase mit sehr kleiner Karte und sehr einfachen Gerichten g√∂nnt man sich, st√∂√üt da aber auch schon an seine Grenzen.

Eine gute Minestrone zu kochen, ist eigentlich keine Kunst, umso entt√§uschender dann die Panigl-Version in Form einer verd√ľnnten Tomatensauce mit Spaghetti, ein bisschen Gem√ľse und dicken Parmesan-Scheiben (4,90 ‚ā¨). Risotto mit Garnelen war okay, wieder viel Tomatensauce, drei winzige Garnelen (14,90 ‚ā¨), auch das Tiramisu (4,90 ‚ā¨) macht jeder von uns mindestens so gut. Schon klar, Essen muss in einem stimmungsvollen Weinlokal nicht im Mittelpunkt stehen, aber dann vielleicht gleich besser ein Vorbild an Triestiner Buffets oder Venezianischen Bacari nehmen und einfach ein paar feine, kleine Happen anbieten, die zum Wein passen.

Panigl
Wien 8, Josefstädter Str. 91,
Tel: 01/406 52 18,
Mo-Sa 17-01

Bewertung:
   Essen: 27 von 50
   Service: 8 von 10
   Weinkarte: 11 von 15
   Ambiente: 21 von 25
Gesamt: 67 von 100

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