Slawonien: Ein Roadtrip durch den unbekannten Osten Kroatiens

Istrien, die Kvarner Buch und Dalmatien sind beliebte Reiseziele der Österreicher. Doch Slawonien ist selbst für Kroatien-Kenner oft ein weißer Fleck auf der Landkarte. Dabei ist die Region mit ihren weiten Ebenen, den Weinbergen und den Drau- und Donau-Auen vielfältig. Vier Stationen aus einem Roadtrip durch den östlichen Teil Kroatiens.

Meist sind es Männer der „Purgari“, der Bürgergarde von Handwerkern und Händlern (dunkle Uniform), oder Varaždiner Husaren (in Rot). Als Zuschauer glaubt man, in ein Filmset einer Monarchie-Doku gestolpert zu sein. Wer nicht nur schaut, sondern auch horcht, wird in den Gassen zudem die Töne des Drehorgelspielers Srećko vernehmen, selbst ein Unikat.

Wer das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Nordens  abseits des Trubels besucht:  Für die Stadt darf man dank der Paläste mit verspielten Barockfassaden, den  schmalen Kirchtürmen und lieblichen Innenhöfen den Begriff bezaubernd bemühen. 

Unbedingt kosten muss man die scharfe Fischsuppe („Fischpaprikasch“), die  nur original schmeckt, wenn sie mit frischem Fisch und im Kessel über offenem Feuer zubereitet wird – so wie vor dem Weinkeller Josić im Dorf Zmajevac, nah an der Grenze zu Ungarn und Serbien. Während draußen zwei solcher Kessel dampfen, nippen im kühlen Weinkeller Gäste am Glas. Die „Gatori“, die in den Hohlweg eingeschnittenen Weinkeller, erinnern stark an die Kellergassen im Weinviertel. Das flache Land ist gut zu den Bauern, es ist fruchtbar, Sonnentage gibt es viele – so schmeckt auch der Wein. Besonders Graševina (Welschriesling) trinkt man hier gern. Hausgemachtes  bekommt man in Heurigen-ähnlichen Lokalen wie dem Baranjska kuća in Karanac. 

Eine deftige Delikatesse ist Kulen: Die Wurst mischt man aus Fleisch vom schwarzen slawonischen Schwein mit gemahlenem Paprika aus Baranja. Und im Hintergrund spielt eine Tamburica-Gruppe Volksmusik!

Und Süßes? Međimurska gibanica ist die kroatische Variante des herzhaften Blätterteiggebäcks, mit den vier Füllungen Mohn, Frischkäse, Nüssen, Äpfeln.

Der junge Sprachstudent Leonardo verdient sich als fachkundiger Ausflugsbootführer ein Zubrot. Mehr als 280 Vogelarten haben Forscher hier bereits nachgewiesen, erzählt er mit ruhiger Stimme.  Das liegt auch daran, dass Kopački rit  zudem die größte Fischbrutstätte im Donauraum ist. Wo der Fisch ist, ist der Vogel nicht weit. 

Auch für Kanufahrer und Fotografen ist das Feuchtgebiet ein Wunderland, denn Überschwemmungen bilden neue Sandbänke, Flussinseln und seichte Stellen. Auf festem Boden kann man die brettlebene Gegend  per Rad erkunden oder innerhalb von Kopački rit ein Stück auf Holzbrücken spazieren. 

Als Stützpunkt  eines Trips in den äußersten Osten eignet sich Osijek. 1722 ist hier mit Tvrđa eine der größten Festungen  des heutigen Kroatiens aus dem Sumpf hervorgegangen. Heute ist die regionale Metropole grün (siebzehn Parks), quirlig (dank der Studenten, ihren Cafés und Bars) sowie architektonisch gut bestückt: von der Europa-Allee mit den Jugendstil-Fassaden über die Kathedrale bis zur Hängebrücke über die Drau.  Mein

Tipp: Zu Sonnenuntergang ins Bootsrestaurant „Projekt 9“ an der Drau-Promenade.

Und schon wieder ein Prachtbau

Trakošćan/Virovitica/Đakovo. Schlösser und Kirchen als Zeugen der stürmischen Geschichte

Wer  schon in Varaždin weilt, kann  auch gleich Trakošćan besichtigen (Achtung: kurvenreiche Straßen!) Erstmals im 13. Jahrhundert erbaut, diente das weiße  Schloss auf einem Hügel schon als Kulisse für einen Dracula-Film und ist eines der meistbesuchten Schlösser Kroatiens. 

Auf der Fahrt vom Norden in den Osten nach Osijek, ins slawonische Kernland, sollte man  in Virovitica anhalten. Das spätbarocke Schloss Pejačević wurde mit EU-Geldern saniert, leuchtet fliederfarben und bietet eine tolle historische Ausstellung.

In Ðakovo, stimmhaft Dschàkowo gesprochen, bleiben zwei Eindrücke hängen: Zum einen besitzt man eines der ältesten Gestüte Europas (seit 1506), seit Beginn des 19. Jahrhunderts werden hier Lipizzaner gezüchtet. Zum anderen beeindruckt in der Innenstadt die ziegelrote Kathedrale des hl. Petrus, die im neoromanischen Stil erbaut wurde. Der Guide erzählt so stolz, dass dies der größte Kirchenplatz nach dem in Rom sei, das man es ihm lieber glaubt.

Auf der Rückreise im Uhrzeigersinn bietet sich  noch ein Abstecher ins auf den ersten Blick unspektakuläre Slavonski Brod an, die Grenzstadt liegt am Nordufer der Save. Dort kann man auf der barocken Festungsanlage (Tvrđava Brod) spazieren; die Mauerreste erinnern an die österreichisch-ungarische Zeit. Oder man kauft sich  in der Fußgängerzone ein Eis, setzt sich an die Save und schaut nach Bosnien rüber.