Ägypten: Kreuzfahrt über den anderen, den dicken Nil

Natürlich kann man eine Kreuzfahrt auf dem Nil buchen und sich in den Strom Tausender anderer Touristen einreihen. Natürlich kann man zwischen riesigen Containerschiffen und schnittigen Segelbooten wählen. Natürlich könnte man aber auch ein Stück weiter südlich an Bord gehen – dort, wo der Touristenstrom zu einem kümmerlichen Rinnsal von Individualisten und der Strom zum Stausee geworden ist.

Wer es außergewöhnlich mag, bucht eine der sechs Kabinen auf der Saï, einem kleinen Motorboot, das regelmäßig über den Nassersee fährt.

Diese surreale Landschaft im Grenzgebiet Ägyptens zum Sudan ist menschengemacht. Ein Großteil Nubiens wurde dem technischen Fortschritt geopfert. 165 Milliarden Kubikmeter Wasser mitten in der Wüste als Folge des Staudamms südlich von Assuan, eröffnet 1970. Auf dessen Grund liegt eine ganze Kultur ertränkt.

In dieser Geschichte erfahren Sie...

• wie es den Nubiern heute damit geht
• welche wunderbaren Monumente es am Ufer zu entdecken gibt
• und wie entschleunigt und schön die Tour auf dem Motorboot Saï verläuft.

Heute tuckern einige wenige Touristenboote über den See. „Kultur ist vorbei! Und das tut weh.“ Guide Khaled Khalous ist schwarz, rund, unaufgeregt und Nubier wie die Crew der Saï, die die Gäste auf dem Weg über den Nassersee begleitet, bekocht, beschützt. Vom Kapitän abwärts sind alle Nubier, die ihrem Ruf, besonders zuvorkommend und freundlich zu sein, gerecht werden. Am Montag geht es Richtung Abu Simbel, am Freitag mit einer neuen Touristengruppe retour.

Von Assuan nach Abu Simbel schippern

Das Boot ist ausgebucht – eine Schweizer Familie und ein Paar aus Australien sind auch mit dabei. Alle wollen die Tempel am Ufer des Sees sehen, die in den 1960ern durch eine weltweite Rettungsaktion vor dem Untergang bewahrt wurden.

Das großartigste Monument darunter: Der Doppeltempel von Abu Simbel, der der krönende Abschluss unserer Reise werden soll. Pharao Ramses II. hatte die Felsentempel vor 3.300 Jahren erbauen lassen – den größeren für sich, den kleineren für seine Lieblingsfrau Nefertari.

Am ersten Nachmittag aber gibt es ganz andere, unbekanntere Tempel zu sehen: Kalabsha, Beit El Wali und den Kiosk von Kertassi. Noch sind wir nahe Assuan, noch kommen Tagesausflügler, um wie wir die fast untergegangenen Tempel zu bewundern. Kalabsha heißt Riesenstein erfahren wir. „Natürlich ein nubisches Wort“, sagt Khaled. Schautafeln erzählen vom Versetzen des ptolemäischen Tempels 1961 bis 1963 um 58 Kilometer (siehe Grafik oben).

Dreiundzwanzig Tempel wurden damals mithilfe von fünfzig Ländern ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Der See liegt ruhig da, nichts erinnert daran, dass tief unten Häuser, Hausrat, Dattelplantagen liegen. Der Preis für 25 Prozent mehr Anbaufläche.

Abdul holt einen zerfledderten Bildband: Fotos zeigen das Leben der Nubier vor und nach der großen Flut, fröhliche Schulkinder, Abu Simbel wie es mit der Säge zerlegt wird, bunte nubische Häuser. Überflutetes Land – nur die Wedel der Dattelpalmen ragen noch aus dem Wasser. Und eine traurige alte Frau, die auf ihrer Türschwelle neben drei Koffern sitzt und darauf wartet, zwangsumgesiedelt zu werden. „Das ist meine Großmutter Hanum“, sagt Abdul.

Total entschleunigt

Fladenbrot, Eier, Schafskäse, Palatschinken, Joghurt, Honig. Danach sonnen, dösen, schauen, lesen. Auffällig oft an Bord: Agatha Christies Tod auf dem Nil und Schwimmer in der Wüste von Ladislaus Almásy. Alles total entschleunigt.

Als der angeschwollene Fluss wieder schmäler wird, halten wir auf den Sebua-Tempel zu. Touristen sucht man vergeblich, die Mini-Sphingen-Allee mit den zwei Ramses-Statuen gehört uns alleine. Die schöne Lagune mit ihren Reihern und Wildeseln ebenso.

Zum nächsten Tempel auf einem Hügel – den von Maharraqa – geht es mit dem Motorrad.

Hinten haben die findigen Tempelwächter eine Sitzfläche aufgebaut und kutschieren die fröhlich johlenden Touristen bergan. Ein Spaß.

Tag drei auf dem einsamen See und jetzt gibt es auch kein Handynetz mehr. Als uns ein anderes Safariboot begegnet, gibt es ein Hallo – das erste Lebenszeichen seit Langem, abgesehen von den Wächtern, die bei den Sehenswürdigkeiten ausharren. Etwa beim unfassbar schönen Ramses-Tempel von El-Derr mit seinen gut erhaltenen Wandgemälden.

Der Tag bringt die Erkenntnis, dass die Monumente in Nubien bunt sind, wie nirgendwo sonst in Ägypten. Wenn Sie mich nicht verraten: Sofern ich wählen müsste, würde ich eher die Tempel am Nassersee anschauen als jene am Nil.